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希腊服装的历史渊源
? ? 约公元前4世纪,世界服装史进入到了以欧洲希腊为代表的时代,这个时代的希腊人以其涌动不息的创造激情，创造出了服装艺术无比优雅，无比轻松的整体形象，从而被后世树为楷模，称之为古典而完美的形式。后来的罗马文明也深受其影响。
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? ? 希腊人确实有过人之处，他们怀疑关于神灵的古老传说，宽容待人，乐而不淫，哀而不怨。希腊艺术追求和实现的是健全的感官享受，希腊的服装是单纯的，因为阶级性和象征意义在这里显得微不足道。希腊的女性追求典雅的风格，服装上少有小花纹装饰和缘饰。服装的基本结构只是利用矩形块料横向对折，折合的开口一侧缝合，上边等距搭合两处形成三个开口，用与套穿头和双臂。穿上后，利用块料本身的自然下垂产生柔和，轻松，流畅效果和垂坠感，通过人体的曲线和运动而产生不同的变化，人在这一自由而宽松的感觉中体会其乐趣，同时古典式流畅的衣饰褶纹也在穿着中自然产生了。
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? ? 在古希腊，凡是穿在身上的衣服都叫希顿（chiton），另外还有男子常服（ chiton amphimaschalos），劳动服（chiton heteromaschalos）等，也均可简称为希顿。从服装形态特征上分类，希顿也是属于块料型披挂式结构的服装，其结构与美索不达米亚的服装有异曲同工之妙，与古代美洲的蓬丘也有些相仿。但希顿没有像蓬丘那样利用块料挖洞套头，也没有像美索不达米亚的一些服装那样以块料缠绕，而是用块料横向对折包住身躯。希腊服装结构特点的形成，一方面与希腊人的审美观有关，另一方面则取决与纺织技术。
? ? 我们知道美索不达米亚以及美洲常见的原始腰织机所织布料的门幅都比较窄，一般只有30cm宽，但是制作希顿需要的布料门幅至少要在1M以上，即以能包绕胸围为基本限度并有充分的余量，这是一般原始腰机不能达到的。希腊纺织所用的是另外一种织机，这种织机叫悬挂式织机，悬挂式织机的经轴在上面，经纱靠自身重量或悬吊小锤自然下垂，依次织入纬纱。织物的门幅可以通过经轴的宽窄进行调整，对于较宽门幅的织物，也可以两人站在经轴的两侧配合操作。这样每件希顿都可以是整幅布料制作，而且没有经过裁剪，两侧不仅留有漂亮的布边，而且有了布边以后织物不易松散，加强了面料牢度。过去一些人以为这些布边是一种缘饰，现在知道了，原来是和布料一次性织造出来的。?
两种式样的希顿
在希腊服装的历史上,被称为希顿的有两种最常见的款式,这两种款式的希顿都是在前面那种横向对折后缝合套头式希顿的基础上发展起来的,属于希顿的两种变化款式:一种叫多里亚式希顿(Doric chiton), 另一种叫爱奥尼亚式希顿（ionic chiton）。多里亚式希顿又叫佩普洛斯（peplos），佩普洛斯在希腊语中是用来指一块布缝合成的衣服，后用来特指多里亚人穿的希顿是为了与希腊人固有的一种希顿区别，也就是希顿的另外一种变化式样即爱奥尼亚式希顿的区别。
爱奥尼亚式希顿的基本结构仍然保持原来的特色，与多里亚式希顿不同的是：取消了衣服上的折返，同时从埃及进口轻薄的有细碎花纹的亚麻材料取代了原来厚重的单色羊毛材料，使服装的整个风格发生了重要变化，显得更加有垂坠感，多褶且柔软。尖头别针由安全别针取代，安全别针呈环形结构与现代别针相仿，但固定的位置也不再限于左右肩两处，而是从肩到袖口一段一段间隔，有好几处固定结点，固定结点的方法除了别针，也用细带系结，并利用细带抽褶产生袖子造型变化。穿爱奥尼亚式希顿的妇女不再像穿多里亚式希顿那样在身体两侧留敞开的侧缝，而且将系腰带的位置上移，使整体造型显得更加古典，柔美，优雅。
3．古希腊人的外套
?????????? 公元前5世纪波斯发动了两次战争，差点吞并了希腊，接着希腊各城邦间又是战争不断。至公元前3世纪，整个希腊的和平自由环境开始毁灭，人们再也不能穿着轻松，优雅，贴身的希顿漫步于城邦的街头。这个时候，希腊人有了穿外套的习惯。希马蒂恩（himation）是一种大披巾式裹住全身的长外套，通常为白色。相对于希顿来说，希马蒂恩在穿法上更加自由随意，人们可以利用一块长方形的布料，在穿法上进行自由披裹。希马蒂恩所用布料的尺寸通常是根据人的身高确定布料的宽度，布料的长度是宽度的2-3倍，质地柔软，非常适体而且便于作褶或披戴。心灵手巧的妇女利用简单的一块布，可以尽情发挥她们服装结构设计的才能，希马蒂恩可以包裹全身，也可以露出单肩，或者简单地披挂在双肩上。其中最传统的一种披法是：先将布搁在身前，一端搭在左肩上松垂及地，然后将下端往上拉，再通过后背从油臂下方向上提起，最后绕回到左肩，有时直接拉过右肩。女子穿希马蒂恩时一般是蒙着头部。希腊塔纳格拉的一些小雕像，显示了翻卷衣袖和形成袖褶的多种方式，以及富有情趣的衣袖线条。一些人穿希马蒂恩时，衣身的某些部分显得很紧，以突出显示特意制作的褶线的美感。希马蒂恩通常套穿在内衣的外面，但希腊的哲学家为了见识清高，朴实和忠实于希腊服装的传统，把希马蒂恩作为贴身的单衣穿着。?
4、古希腊士兵以及年轻人流行穿一种叫卡立密斯（chlamys）的短斗蓬式外套。卡立密斯的原意是露肩衣，这种外套用长方形的毛料制成，毛料的门幅较小，质地厚实，颜色以红，红褐，蓝色居多。披法比较自由，可以简单地往身上一挂，在一侧肩上用别针固定，穿在身上可以左右肩任意更移。也可以采用固定穿法，在肩，背及颈等处用别针固定。
古希腊服饰风格魅力在服装发展历程中的彰显?
古希腊服饰风格的魅力是无限的，它所代表的精神，所体现出的人类对自然的崇尚和对人性??的尊重，在许多历史时期都散发着巨大的影响力。与此同时，它又在不同的历史时期与当时的审美情趣、时代背景相融合，以不同的演化形式发生着丰富多彩的变化。
1. 古希腊服饰风格对古罗马服饰的直接影响
古希腊服饰风格最直接地影响到古罗马的服饰，最具典型代表性的服装为“托嘎”（Toga）和“斯拖拉”（Stola）。斯拖拉基本就是古希腊爱奥尼亚旗同的延续；而托嘎则是希马申的演变。但相比较而言，古罗马服饰在继承希腊服饰的基础上，将其演化成较为复杂、凝重、富丽的感观形式。
2. 18世纪末19世纪初古希腊服饰风格的复兴
1789年，法国大革命将世界推入到资本主义时代，在经历了好几个世纪服饰装饰过剩、矫揉造作的状况之后，此时期服饰最显著的变化是流行古典简朴的风尚。人们以健康、自然的古希腊服装为典范，追求古典的、自然的纯粹形态。古希腊服饰风格复兴并焕发出迷人的魅力，它以其自然的造型、流动的线条、高腰的形式、单纯的色彩、清新的风貌滋润着人们的眼睛，抚慰着人们向往自然和古典文明的心灵，与浮华的罗可可服饰形成了鲜明的对比
.??? 3. 20世纪初古希腊服饰风格的显影
20世纪初，古希腊服饰风格再一次大放异彩。首先是法国设计师波阿列特（PaulPoiret）以敏锐独特的眼光洞察到“新女性”的需求，将希腊服饰与东方服饰风格相结合，废除了女性传统的紧身胸衣和繁复的裙撑及装饰，推出了自然外观的服装。接下来是20世纪30年代的服饰，设计师们纷纷从古希腊服饰中寻求设计灵感，将20年代流行的“男童化”硬挺、短缩的款形柔化为富有女性优美、舒展特征的造型线。设计师为了强调作品的古希腊服饰风格，特意模仿希腊雕塑的样式布置服装作品，给人们以深刻的印象。尤其值得一提的是：以维奥尼特（Vionnet)夫人为代表的设计师们，创造性地采用了“斜裁”的方法，虽然与古希腊服饰造型的手法不同，但却获得了自然、柔和的效果，具有鲜明古希腊服饰风格的外观造型以及悬垂流畅的褶裥线条
? 4. 20世纪七八十年代回归自然浪潮中的古希腊服饰风格的身影
古希腊缠绕类型的服饰在20世纪70年代末和80年代初得以发扬光大。以日本设计师群体为代表，他们把握了时代的脉搏，掌握住了人们渴望返朴归真的心理，掀起了“反时装”（Anti-fashion）浪潮。此时流行的服装一反欧洲传统的精美裁剪、人为造型的风貌，采用了古希腊服装披挂、缠绕的方式，融入了日本民族服装的内容，为服装的穿着效果提供了多种可能和变化。宽展的服装上布满了自由、柔软而流动的衣褶，单纯朴素的服装面料，无形之形的造型，磨损的外观……将古希腊服饰的神韵带入到了新的时代。?
古代人的服装
中国古代人的服装在世界上自成一系，其结构与款式随着生产与生活方式的发展而逐渐变化。通过对古代服装的研究，可以认识历代人物的风貌。下面由我给大家整理了古代人的服装相关知识，希望可以帮到大家!
古代人的服装：汉服
三代
夏商与西周时的衣着无实物存世，据安阳侯家庄墓及妇好墓所出玉、石人像，可知商代贵族上身穿交领衣，腰束绅带，下身着裳，腹前系市(蔽膝)。西周时遗留下来的人像材料更少。从洛阳出土的玉人及铜制人形车辖来看，衣、裳、带、市仍是贵族男装的基本组成部分。其衣用正色，裳用间色，并特别重视裳前之市。西周铜器铭文记载周王在册命典礼上颁赐的服装中，常有?朱市、葱黄?(《毛公鼎》)?市、黄?(《询簋》)等物。市、 黄即古文献中的、 衡，指蔽膝，衡则指包括系玉之组和玉件在内的整套佩饰。河南信阳长台关与湖北江陵纪南城战国墓所出之俑，均在腹前系玉佩。贵族则在玉佩下衬以色彩特殊的，因而引人瞩目，成为代表身份地位的一种标志。
商
商代服饰不论尊卑和男女都是采用上下两段的形制，上着衣，下穿裳，后世称服装为?衣裳?，便是源自于此。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。[1]
虽然商代服饰的基本形制趋同，但实际上商朝的服饰还是具有相当严格的等级制度的，比较高级的染织品、 刺绣 品及装饰品都由奴隶主阶级享用，而底层的民众只能穿麻布以及与麻布同类的葛布制成的 编织 物。据研究表明，商代高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，交领右衽，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小，下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿;脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，交领，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。
除形制以外，商朝服饰严格的等级制度还体现在颜色的使用上。贵族的礼服，上衣多采用青、赤、黄等纯正之色，下裳多用间色，如缁、赭、绿等经过数次浸染的颜色，并且衣领，衣袖处还有镶边，日常家居则常穿缟衣，绿衣和缁衣。平民百姓的衣服就没有这么丰富多彩了。
提及服饰 文化 ，不光有服还有饰，服和饰通常是搭配出现的。从殷代的出土玉石人形象可见殷代男女贵族身上还有佩玉的习惯，统治者甚至制定了一整套的玉佩制度，用以区别阶级和等级。商人玉佩的形式，一般是把玉雕琢成各种小 动物 形象，最常见的是一种玉鱼。
殷商时期，服饰能够出现这样的等级差别，与当时相对于原始经济而言的繁荣和技术进步密切相连。正是由于当时的经济有了一定的发展，才有可能为社会提供众多的服饰资料，统治阶级才能择其优者自用，而弃其劣者予贫民;才能够在服饰材料的质地、颜色、图案上分等论级，这就给后代的等级制度奠定了一定的基础，并在后世正式确立了章服制度。?章服制度?始自我国奴隶社会，封建社会时期发展完备，章服制度对帝王和百官公卿所穿的衣服，底色和花纹等设置了相关的规定，作为区别身份等级的标志。
周
西周的建立，使社会生产力大大发展和提高了，物质明显丰富起来，社会秩序也走向条理化，并有了 规章制度 。服饰形制也由于尊卑等级的存在、 礼仪 的需要而进一步规范化，被纳入"礼治"范围，尊卑贵贱，各有分别。
上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。
发型：当时西周的男子无论各地大部分都已将辫盘到头顶，而无商时披头散发的习惯，当然一些偏国除外，不过束发已成为全国统一推行的标准，对于汉民族男子千百年来的发式，起到了奠定作用。
冠帽巾：那时的冠已发展齐全完善，基本后世的冠在当时都可以看到，有鹊尾冠，尚冠，长冠，筒冠，冕，弁等。帽类在当时也有了雏形。
这时候服饰的专用界限等级标志开始清晰，品种类别也相应地增加，像宫室中拜天地、敬 鬼神 时专有祭礼服，上朝大典时有朝会服， 军事 之中专有从戎服，婚嫁之仪专用婚礼服，吊丧时又有丧服。衣裳虽然还是采用上衣玄下裳黄，但在官职服饰中增加了裳前襟的大带(大带是用丝织或缂制成，宽四寸)、玉(以玉为原料，以丝带连系在腰间的挂饰)。另外在服色上也开始有了等级差别。西周的服式除宽衣长带的特有风格以外，还吸收了北方鲜卑族(今锡伯族)以带钩束腰的服饰花色(在丝带的接头处，以金、银、铜或铁等金属制成的精细的勾或扣)。
冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度(也叫冠服制度)的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠(那时的各种冠已发展完善，并延续后世)，衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。
春秋战国
这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。它的下摆不开衩口，而是将衣襟接长，向后拥掩，即所谓?续衽钩边?。深衣在战国时相当流行，周王室及赵、中山、秦、齐等国的遗物中，均曾发现穿深衣的人物形象。楚墓出土木俑的深衣，细部结构表现得更为明确。短袖衣是楚服的一项特征。江陵马山 1号楚墓曾出短袖的?衣?，衣即衣，据《说文》的解释，这是一种短衣。根据曾侯乙编钟之钟金人的服装看，应即短袖之衣。
胡服主要指衣裤式的服装，尤以着长裤为特点，是中国北方草原民族的服装。为骑马方便，他们多穿较窄的上衣、长裤和靴。这种服制据《史记?赵世家》说，是赵武灵王首先用来装备赵国军队的。山西长治分水岭所出铜武士像，上身穿矩领直襟上衣，下身着长裤，腰系绦带，佩剑，正是采用胡服的赵国战士的形象。
?胡服之制，冠则惠文，带则贝带，履则靴，裤则上褶下裤....... 自战国赵武灵王，胡服骑射，裤褶传人中国，历代皆以为戎服，或用其冠，或用其履，或用其衣服及带，或三者全用，晋代民间，始偶用之。南北朝之世，北朝以胡服定为常服，南朝系汉族，仍为戎服，比及隋唐，帝王定为田猎之服，或上下公服，民间则为时服流风最盛。溯其由传人以至兴盛，由军用以至民服， 历史 悠长，变化复杂，王(国维)氏《胡服考》言之最详，不赘。唯唐代胡服，何以特盛，向来无人研究，王氏所考，亦未提及。依愚所见，不外以下三因：(1唐代胡人，杂居内地，为数众多;(2)贵族阶级，废古之席坐，而为胡人倚坐;(3)朝臣侍从，弃车而尚骑马。(4)胡服骑射主要是将胡服元素和优点融入汉服当中，并不是弃汉服，而穿胡服。
胡服之中，有所谓半臂者。古称半臂，今言马褂。《说文》无褂字，《玉篇》亦无之，恐即卦字，褂卦皆从圭得声，俗作褂，但不能作?挂?或?挂?。无袖或半臂之衣，皆为胡服，《罪唯录?冠服志》云：?历朝挎褶，戎服也，袖短，或无袖而衣中断，下有横摺，又下有竖摺。若袖长，则为曳撒，或腰中间断，以一线道横之，谓之程子衣，无线道，谓之道袍。?
似此裤褶，又变为胡服总名。凡无袖、短袖、长袖之衣，与腰中间有线道横截或无线道横截之袍，皆可称为裤褶，因而今所论之半臂，其为胡服，决无问题。至其形制，宋曾三异《同话录》?貉袖?条述之最详：
?近岁衣制，有一种如旋袄，长不过腰，两袖掩肘，以最厚之帛为之，仍用夹裹，或其中用绵者，以紫皂缘之，名日貉袖，闻之起于御马苑圉人，短前后襟者，坐鞍上不妨脱，着短袖者以其便于控驭耳。?长不过腰，两袖仅掩肘，缘边用紫皂布，有夹衣，亦有绵衣，显然为半臂制度。以其短前后襟，坐鞍上不妨脱，故亦可称为马褂，马褂即对襟衣。明清之制犹然。《日知录》卷二十八《对襟衣》所谓：?太祖实录洪武二十六年三月禁，官民步卒人等，服对襟衣，唯骑马许服，以便于乘马故也。?是也。?(摘自黄现璠著《古书解读初探》)
秦汉
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。
秦王嬴政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的 措施 ，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳 五行 学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为 时尚 颜色了。
秦代铠甲战服我们从出土文物中可以看见。在陕西临潼出土的陶俑所着铠甲应是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点：胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多不超过六枚。甲衣的长度，前后相等，下摆一般多为圆形。
秦始皇陵兵马俑坑中大批陶俑的出土，为秦汉武士的服装提供了较充分的例证。他们穿的半长衣所交掩之曲裾虽较浅， 但仍为深衣之属， 其下身着长裤，腰系施钩之革带。这种装束在西汉时仍广泛流行，裤也逐渐向全社会普及。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要从属于服制，是身份、官职以至官阶的表征。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则像一顶便帽。冠和帻原来互不相关，到了王莽时，据说因为他头秃，所以先戴帻，帻上再加冠。后来这种戴法普及开来，因而在东汉画像石上出现的冠，也都在下面垫着帻。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。进贤冠前部高耸，后部倾斜，外观若斜俎形。冠前有?梁?，可根据梁数的多寡来区别戴冠者的身份。皇帝戴的通天冠和诸侯王戴的远游冠也都是在进贤冠的基础上增益华饰而成。武弁大冠又名?惠()文冠?，起初只是用(薄麻布)制作的下垂双耳之弁，后来在弁下垫帻，进一步又在弁上涂漆，其状遂若漆沙笼，故又名?笼冠?。甘肃武威磨嘴子62号新莽墓曾出土了纱笼冠。此外，武士也戴冠。执法的官员则戴獬豸冠。
在区别尊卑方面，进贤冠上的梁虽然起一定作用，但梁数多不过三，等级的划分较粗略。所以汉代又用绶作为官阶的标志，不同等级的官员之绶的颜色、织法、密度和长度都不相同。这时的绶是系在官印上的带子，但它和西周时佩玉之组实一脉相通。汉代妇女一般将头发向后梳成下垂的圆髻，名椎髻。常着深衣，女式深衣之华丽者名衣，它的曲裾不但在下身缠绕好些层，且在其斜幅上缀以三角形物及长飘带，即文献中所称之与。其状可在四川出土的汉代画像砖上见到。
汉代着衣有七个特点：
1.穿外衣时，由于领大而且弯曲，穿衣时必需暴露中衣的领型;
2.穿衣必用白色面料做里;
3.袖宽为一尺二寸;
4.衫无袖;
5.穿皮毛服装时裘毛朝外;
6.腰带极为考究，所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或 琵琶 形。形象十分生动有趣。一般长度在带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者很多;
7.男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。
汉代祭服延用"大制度"，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。皇太后、太后、公卿夫人等的祭服(谒庙服)、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式都采用深衣制。
汉时劳动女子总是上穿短襦，下穿长裙，膝上装饰长长垂下的腰带。劳动男子常服是上身穿襦，下身穿犊鼻裤，并在衣外围罩布裙;这种装束不分工奴、农奴、商贾、士人都一样。
魏晋南北朝
魏晋南北朝时期的整体服饰风格可以用?丰富多彩，南北交融?来进行概括。魏晋南北朝时期由于战乱不断，王朝更迭频繁，经济遭到破坏，社会生活的各个方面都受到了严重影响，人们的礼法观念变得淡薄，衣冠服饰也发生了显著变化，是我国古代服饰的大变动时期。魏晋时期的服饰，基本上承袭秦汉旧制。[2]
魏晋服装服饰虽然保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有独到突出的地方，这与当时的艺术品和工艺品的创作思路有密切关系，其风格的同一性比较明显。
南北朝时期的服饰呈现出了一种各民族间相互吸收、逐渐融合的趋势。一方面，一些少数民族政权的执政者，受到汉族 传统文化 的熏染，热心提倡穿着汉族服装，以致形成?群臣皆服汉魏衣冠?的状况。另一方面，由于战争连年不断，天灾、瘟疫肆虐，北方人民被迫背井离乡，出现了民族错居杂处的状况。由于以上原因，在当时形成了一种民族间相互影响，生活习俗日渐融合的趋势。[2]
公元六世纪波斯图案花纹通过"丝绸之路"传入中国，对当时的纺织、服装以及其他装饰物，都产生了不小的影响。这一点在敦煌 壁画 上多有反映。
魏晋南北朝时期的 政治 环境使得文人士子们空有忠君报国的志向却无用武之地。因为自身的政治抱负不能实现，人生理想无法达到，所以文人士子们他们不再过多地局限于儒学的条条框框，而是开始强调自我个性解放。于是当时的社会就出现了褒衣博带的流行时尚，形成了一种独特的魏晋风度。男子袒胸露臂，追求轻松、 自然 、随意的感觉;女子则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，尽力展示优雅和飘逸的风姿。[2]
魏晋时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色。白色为平民百姓服色。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。
魏晋的铠甲最普遍的形式是两裆铠，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在 裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。
南朝服式以襦裙为主，妇女尤其以着裙为正统，不穿裙而露裤的人，被看做是没礼貌的行为。当时女子头上包白纶巾(是一种配有青丝带的头巾， 传说 在 三国 时诸葛亮平时戴此头巾)，衣袖长而且窄并加以缕雕花纹。跳舞者穿长衫，并在身上披挂很长的带子，头上束纨巾。
南北朝服式还有"袍"和"衫"，衫在晋时已是必着衣的一种。"裘"在此时极为珍贵，以貂裘为最。" "是少年喜爱的衣物，浮薄少年更喜爱有色之、"襦"、"帔"、"鹤氅"，这些都是此时普及的衣装。
南朝服式基本上继承魏晋，由于战乱和国度的频繁更替，反映在着装方面也有变化。江南衣式比北方短小，但当时却流行戴小帽穿大衣的风气，有时将一只袖分成两只，一条裙截成两裙，有的款式大领大带，有的衣窄袖小，有的裙长曳地，有的衣长蔽脚。南朝的朝服仍是玄衣。服饰用料有规定，三品官以下的不得穿用杂色绮做的衣服，六品官以下者只能穿七彩绮，不可使用罗绡。南朝的艺术品与服饰风格一脉相承，许多出土的陶俑形象，向我们展示了细腰圆脸型的女子，面目神情十分娟秀，尤其出自江南的俑塑特点更突出，这与服饰的拖地长裙和宽衣披带均十分协调一致。
北朝的服式，官宦正式场合穿着朱色单衣，便服和军服以为主。穿红色袍就佩带金带，穿小袖长身袍则用金玉带。平民妇女以襦袄为常服，这与南朝并无两样。北朝时期着装衣料中绫锦最为华贵。
南北朝的卷草花纹是在汉代的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴、秀丽，又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。
古代人的服装：清装
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。几千年来世代相传的传统服饰制度，由于满族贵族的?剃发易服?、?十从十不从?、??剃头令??等强制手段，造成了汉服传统的衣冠的消亡。这种强制式的变革，是汉服传统服制的唯一一次变更式的发展，是历史上唯一一次明显的突变。
从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的 是突变的满族服装
满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。
旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。
明、清两代汉族女装变化同样极大，清代早期开始逐渐强迫变汉服为汉式旗装。清中期以后女装层层镶边，称为?滚镶?。清代满族妇女着满式旗装，她们不缠足，不束裙，皆穿旗袍，有时外加坎肩。乾隆以后，满族女装中出现高底的?花盆底?鞋。咸丰以后，又出现高大的?两把头?、?大拉翅?等发型，成为满族女装之突出的特征。
旗袍马褂
马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为?马褂?。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。
马褂的样式有琵琶襟、大襟、对襟三种。琵琶襟马褂，因其右襟短缺，又叫缺襟马褂，穿上它可以行动自如，常用作出行装。大襟马褂，则将衣襟开在右边，四周用异色作为缘边，一般作常服使用。对襟马褂，其服色在各个时期有多种变化：初沿天青色，至乾隆中期，又尚玫瑰紫，后又推崇深绛色(人称?福色?)，到了嘉庆年间，则流行泥金及浅灰色。大袖对襟马褂可代替外褂而作为礼服使用，颜色多用天青色，大小官员在谒客时常穿此服，因其身长袖窄，也称作?长袖马褂?。
马褂中有一种颜色不能随便使用，那就是黄色。黄马褂，是皇帝特赐的服装。穿着这种赐服的人，主要有三类：一是随皇帝?巡幸?的侍卫，称为?职任褂子?;二是行围校射时，中靶或获猎多者，称为?行围褂子?;三是在治事或战事中建有功勋者，称为?武功褂子?，这些人还要被载入史册。只有这种御赐的马褂才可以随时穿着。旗袍是中国清朝的妇女服装，由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为?旗人?，故将其称之为?旗袍?。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裳为时尚;清中期，满汉各有仿效;到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛。经汉人由满族旗装改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在满族旗袍的基础上，吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟;领有高领、低领、无领;袖口有长袖、短袖、无袖;开衩有高开衩、低开衩;还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
中世纪欧洲人穿的衣服都是什么样的？
中世纪欧洲是基督教统治时期，基督教对欧洲服饰影响巨大。由于基督教教义鄙视钱财，反对豪华，"中世纪下层民众的服装以简洁朴素为尚，妇女不事打扮，而且把珠宝捐给教会，常服只以白色的肥大长衣和连袖外套为主，色彩素淡"。
中世纪宗教统治下欧洲服装的颜色、式样都很单调，颜色尚黑、灰、白三色，衣服式样以拖地长袍为主。古罗马豪华的拖加袍被废弃了。
中世纪初期，欧洲人服装简朴，平民贵族衣式相同。八、九世纪男式服装有内衣外衣，衣式颇似我国古代的袍，但较紧身。裤长可将脚套进，裆短，裤带系于脐下。脚穿长筒或短筒袜，有时脚到腿都裹上布条。贵族及上层人士上衣外披一件长方形或圆形斗篷，斗篷固定于一肩，或系于胸前；劳动者上衣较短。法国查理大帝"只披法兰克人之衣服--用带束紧之麻布裤，用带系住之羊毛衫及大衣"（《中古及近代文化史》，商务印书馆1935 年版53 页）。冬天穿水獭皮或貂皮上衣，外面披一件斗篷。贵族腰间有宽大饰带，用以束紧衣服和佩戴宝剑，平民不准佩剑；衣料以麻布，毛织物为主。东方丝绸价格昂贵，以等量黄金计价，只有少数贵族能穿。《罗兰之歌》（法）、《亚瑟王之死》（英）有所记述。服装的等级差别主要表现在衣服质地和产地不同，贵族穿细麻布，穿意大利产的羊毛斗篷，冬天有貂皮等贵重毛皮；平民只穿粗麻、粗毛织物。女式服装为长至脚踝的紧身长衣，两袖长而窄，外面穿一件宽松长袍，袖短于长衣。长衣领口较宽大，领口衣袖衣缝可有各种装饰镶边。斗篷从头顶披下来。
10 世纪男服变得更为贴身合体。英国男子的紧身衣上半贴身合体，下半象长至膝部的衣裙，宽松而舒展。紧身衣为套头式。紧身衣外披一件斗篷，并用一个大饰针别在胸前。这时女式服装变得宽大，衣袖加肥加长，头发蒙在披巾里边，身体被斗篷蒙起来。她们的内衣很长，直拖到地面，外衣到膝盖。圆口衣袖，衣服装饰华丽，很受拜占庭的影响。她们的头发用一块面纱蒙起，其端点重于背后直拖至地面。至12 世纪宽松的衣服变得瘦窄，使身体曲线得以突出。并于身后系带，衣袖逐渐宽大，袖口可垂至膝部。
12 世纪出现了圆饼式头饰，它可以遮阳保护眼睛隔热，主要为十字军所戴。上衣流行前开襟式，将前襟分成两片。女式衣服为系带紧身衣，上衣紧贴身体，下面是宽大的衣裙，两部分之间用线缝起，两袖宽松拖长，其剪裁方法是上下衣分裁后缝合，与以前使用一块大布不同。
13 世纪男女服装趋于一致，男服还有紧身衣及各式各样的外衣，圆饼头饰，帽式装饰衣袖，敞胸披肩。下面有长筒袜、靴鞋。男子戴一顶中亚式小帽。这时护身外衣流行，适合旅行穿用，这种外衣是一件敞胸大披肩，旁边有缝，手臂可以伸出来活动。另外这时期流行封闭式马甲式外衣，上身如马甲，下面可长至膝下，这种无袖长衫，肩部向两侧延伸加长，就成帽式装饰衣袖了。13 世纪劳动者的长衫长短不等。男子上衣至膝，衣袖短小，脚下有无跟鞋，裤子于脚跟处有一圆洞，以便穿脱。夏天穿宽敞麻裤，上身裸露，
冬天穿短外衣和无袖套头衣。妇女穿长袍，中间有缝，可便于劳动，收获时裙子口袋可装农作物。当时禁止农民穿好料子及颜色华丽的衣服。
14、15 世纪后，欧洲服装开始有了变化。由于经济繁荣，农业、商业、手工业的发展，国际贸易的往来，东方文明的影响，欧洲服饰发生了许多变化，贵族男女追逐时尚，贵族妇女争奇斗妍，男子不拘礼节；贵族与平民的服装有了更明显的不同；衣服式样变化，衣料品种增多。《巨人传》载中世纪衣料有绸缎、丝毛混纺、呢绒、大马士革呢、条呢、金线缎、各种皮毛。衣服有大衣、外套、外罩、上装、短装、衬衫、短披，女人有连衫长裙、晚礼服等。饰物有念珠、指环、链条、宝石、钻石、翡翠、珍珠、玛瑙等。服装力求摆脱古老习俗，追求时兴。东方服饰中的装饰和纽扣被欧洲人吸收，男人外套上排一列纽扣或宝石，甚至内衣纽扣也用宝石和纽扣装饰。
满族的简介，要求：聚居地、风土人情、民族习惯、服装、饮食习惯。字数不要太多。
满族，全称满洲族，辛亥革命后被称为满人、满族，是中国的一个少数民族。聚居地：满族散居中国各地，以居住在辽宁的为最多，其他散居在吉林、黑龙江、河北、内蒙古、新疆、甘肃、山东等省区和北京、天津、成都、西安、广州、银川等大、中城市。形成大分散之中有小聚居的特点。现在的主要聚居区已建立岫岩、凤城、新宾、青龙、丰宁等满族自治县，还有若干个满族乡。2000年统计的满族人口数为1,068万。
旗装
保暖性较好的袍装作为日常服饰。在明朝中期满族吸收中原汉族的袄式服装，改进成具有其民族特色的“旗装”。
头饰
妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰――汉语称为“旗头”、满语称为“答拉赤”这种头饰全世界为满族妇女所独有，从而成为典型的民族服饰特征，十分引人注目。 过去，满族妇女幼年时要同男孩一样学习骑射，发饰与男孩也类似多剃去头顶四周头发，只留部分头发编成两条丫头辫子，垂于两鬓，一直到16岁成年时方可蓄发。婚后则开始绾大盆头、架子头、两把头等式发髻，其中以两把头较为典型。
剪纸
满族喜欢贴窗花。用各种彩纸剪成各种鸟兽花卉，古今人物，贴在窗户上，栩栩如生，充满活力。还有另外一种剪纸艺术，就是挂笺，或称挂钱。过春节时，家家户户用五色彩纸，剪成长约40厘米，宽约25厘米不等的纸块，中间髅刻云纹字画，如丰、寿、福字，下端剪成犬牙穗头，悬挂于门窗横额、室内大梁等处，五彩缤纷，喜气洋洋。最早挂笺是祭祖场所的装饰品，一般都是单数。传闻自家宗族祖先是从长白山几道沟来的就挂几张。黑龙江宁安、海伦等地的剪纸艺术在全国艺坛上享有盛誉。
满族补绣
满族民间工艺。或称“钉线”，主要流行于东北地区农村。以家织布和棉线为原料剪缝而成，黑白色为主调，间用他色。纹饰以榴开百子、吉庆有余、葫芦盘长、福寿长春、八宝等吉祥图案为主，多配以较粗重的黑色边饰，常绣于枕顶、荷包、幔帐、坐垫之上。
编辑本段舞蹈
概述
满族人能歌善舞。其先世株褐人的舞蹈具有战斗风格。女真人的习俗，“以女年及笄，行歌于途。 《满族舞蹈》 陈玉先 作品
其歌也，乃自叙家世、妇工、容色，以伸求侣之意”。（《大金国志》卷39）明代女真人乘兴起舞，并有琵琶伴奏，大家拍手而歌，特别是在节庆宴会上，主客男女轮番起舞，节奏和谐，一人领唱，众人皆呼：“空齐”相和。进入辽、沈后，更多地吸收了其他民族的歌舞形式。久居东北的满族人，经常举行群众性的歌舞活动。曾盛于北京，流传到东北的“子弟书”始创于八旗子弟，为满族人所喜爱的文艺形式。晚清以来，涌现出了许多满族曲艺表演艺术家。驰名艺坛的有赵星垣、双厚坪、金万昌、谢芮芝、品正三、常澍田、程树棠、荣剑尘、常宝馥、连阔如、侯宝林、关学增等。这些曲艺表演家，其表演艺术达到了极高的境界，对后世有重大影响。
隆兴舞
和九折十八式是本民族的传统舞蹈。舞蹈的特点，多由狩猎、战斗的动作演变而来。如隆兴舞，要选一些身体强壮的人，穿豹皮唱满族歌，伴以箫鼓。舞者一半人扮在虎、豹等兽，一半人骑假马追射，称作“隆庆舞”，逢喜庆宴会，主、客男女轮番起舞，举一袖于额，后一袖为背，盘旋进退，一人唱歌，大家呼“空齐”相合。九折十八式，姿势复杂繁多，有打渔的姿势，穿针、织网的资势，欢庆的资势，单奔马，打猎姿势；双奔马、出征的姿势；大小盘龙、龙戏水的姿势，怪蟒出洞，龙蠕动的姿势。十八式，即十八个舞蹈动作。 满族秧歌
秧歌舞
又称“鞑子秧歌”。多于上元夜表演。舞者十数人或数十人不等。表演者各持尺把长两圆木，边 击边对舞。常由三四人扮妇女，三四人扮参军及扮持伞灯者，饰卖膏药者为前导。以锣鼓伴奏，“舞毕乃歌，歌毕乃舞”。是化妆的歌舞表演。有徒步、高跷之分。若两秧歌队于路相遇，即行抗肩礼互敬。
莽式舞
中国清代宫中宴会上表演的满族舞蹈。莽式分男莽式和女莽式。跳莽式必有歌唱和，一人领唱，众人以“空齐”之声相和，加强节奏，故也有人称之为莽式空齐舞。舞蹈粗犷有力，动作幅度较大，多是骑士步，这与满族先民尚武有关。
腰铃舞
满族民间舞蹈。由数名腰系铜铃男子表演。表演时打着响板，扭动腰铃，使板声、铃声相和。源于满族早期骑射生活。
庆隆舞
庆隆舞是在丰收年景和庆祝大典中进行的一种场面性舞蹈，是清朝宫廷舞蹈中最具满族特点的舞蹈，留有民间舞蹈的深刻痕迹。庆隆舞喜起舞和扬烈舞，源于莽势舞。乾隆年间命此名。用于宫廷内元旦、万寿节、除夕及皇帝大婚等所举行的盛大筵宴上，多由王公大臣与司舞者共同表演。舞蹈规模颇大，包括乐器伴奏多达百人。
大五魁舞
又称“五魁舞”，是满族民间一种庆贺舞蹈。源于满族早期的狩猎生活，多于丰收、狩猎归来时表演。该舞蹈由五人分别头戴虎、豹、熊、鹿、狍的面具做拟兽的跑跳动作，欢快有趣。
单鼓腰铃
单鼓腰铃系艺人们口头的称呼，亦称“打单鼓子 ”或“耍腰铃”。是一种腰缠许多小铃，手持“单鼓”（或“抓鼓”）而舞的祭祀舞蹈。满族信仰萨满教并尊奉“鹰神”、“蟒神”、“乌鸦神”等。逢年过节，祭祖之日先将“佛头妈妈”请上神位，后由“查玛”开始起舞，他们头戴帽，身扎腰铃，手持抓鼓边跳神舞边唱神歌。他们先在屋里跳，然后到院外跳。祭祖内容一是悼念祖先功德，二是保佑天下太平，三是祝愿风调雨顺，四是祈祷病除灾消。
编辑本段满族乐器
八角鼓 八角鼓形为八边形，蒙蟒皮，七个边每边有铜环，另一个边下拴一长穗，可弹、搓、摇，作为唱曲的伴奏乐器。
编辑本段满戏
概述
满族戏曲剧种。又名“八角鼓戏”。由满族曲艺八角鼓发展而来。满族先民在骑射渔猎之暇围在篝火旁，边说边唱边舞，并扣击自制八角鼓相和，娱其情志，逐步形成说、唱、舞相结合的艺术形式。清兵入关后，八角鼓和洋琴、琵琶、四弦、锣鼓等配合，吸收诸宫调、杂剧及各地民歌、小曲，形成牌子曲剧。多演唱历史和民间故事。
二弦
满族弹拨乐器。木制，琴头饰有龙首，弦轴左右各一，音箱为长方形，底有孔，音箱上安覆手，框绘龙纹。清朝宫廷用于演奏宴乐。
三弦
满族弹拨乐器。檀木质，方槽，琴头雕大顶花，其尾端雕刻花纹，琴杆正面为指板，尾端护弦揭兽皮为之。左手持琴，右手拇指、食指戴骨指甲拨弦，有弹、挑、分、扫、砸、搓儿等技巧。清宫廷中用于演奏宴乐，民间用于伴奏鼓书、单弦等。
编辑本段满族民歌
满族民歌内容丰富，较之汉族民歌，多了一些渔、猎、牧劳动和八旗兵出征及思念亲人内容歌曲。其歌词语言通俗、活泼，其旋律质朴、简明。农村中的满族民歌这一特征更为明显。满族日常生活中离不开歌唱，活泼动情的小唱几乎涉及到满族整个人生礼俗，唱出了他们的愿望和心声。自降生听《悠摇车》，稍大一些学唱《小板凳》、《河河沿》，童年的《抓嘎拉哈歌》，少年的放牧山歌，青年的情歌、结婚的喜歌，出征的战歌，围猎的猎歌，以及丰收喜庆，岁时节日，祝福贺寿，凯旋庆功，悲欢离合都有歌，其音乐风格多彩多姿，但基调豪放，朗爽，即使表现哀婉情绪的音乐，也不失其刚健强劲的内质。 满族民歌有摇篮曲、儿歌、情歌、劳动歌、风俗歌、山歌、小调、喜歌、战歌、叙事歌等等，形式多样，内容几乎包括其民族生活的各个方面，其音乐也各有特色。18世纪中期，八旗子弟创作了一种新的鼓词，配合鼓板、三弦演唱，名为“清音子弟书”。 摇篮曲，也称“悠悠调”。在满族中流传最广，几乎每个满族孩子都是在这种优扬、平稳的曲调中成长起来的。现在流传的《摇篮曲》有满语的，汉语的，最多还是满、汉语兼有的。 劳动歌，满族先民在渔猎时，常吹牛角或海螺为号，敲锣打鼓，声势浩大。猎毕，就在野外歌舞欢宴，富有节奏的劳动号子发展成旋律流畅的劳动歌，容纳了广阔的生活场景。 山歌，满族人用热烈奔放的山歌，抒发其对家乡和劳动的热爱，其中有一部分就是劳动歌。其中赞美富饶壮丽河山的山歌称为“夸山调”，节奏自由强烈，曲调高昂开阔，情绪奔放，酣畅。《靠山调》、《爬山调》等曲调被八角鼓、单弦等曲艺广泛吸收。 满族风俗歌也很有特色。如迎亲路上的“官吹”，闹洞房时唱的喜歌“拉空齐”以及丧葬仪式中的哭丧调和大量的祭祀歌都很感人动听。满族民歌在大部是五声音阶，结构简明，旋律流畅，感情真挚。 在东北广大农村流传着丰富多彩的反映满族人民劳动、祭祀、游戏、出征和日常生活的民歌、儿歌。其中有渔民号子《跑南海》、山歌《开山调》、牧歌《溜响鞭》、《喜歌》等；反映爱情的有《伊勒哈穆克》、《红绒线》、《烟荷包》、《十二月》等；游戏歌有《抓嘎拉哈》、《拍手歌》；反映出征内容的有《出征歌》、《八角鼓咚咚》；反映妇女生活的《丹查拉米》、《酸枣颗棵》；儿歌有《干草垛插金刀》、《风来咯》等。
编辑本段礼仪
满族进入辽、沈以前，具有精于骑射的特长。7岁左右的儿童即以木制弓箭练习射鹄，女子执鞭不亚于男子。满族的服饰，男子剃去周围头发，束辫和垂于脑后，穿马蹄袖袍褂，两侧开叉，腰中束带，便于骑射。女子在头顶盘髻，佩戴耳环，穿宽大的直统旗袍，足着高底花鞋。入关以后，满、汉服装逐渐趋于一致。曾有一个时期各地妇女穿旗袍甚为流行。满族的住房，过去一般院内有一影壁，立有供神用的“索罗杆”。住房一般有两间正房，门向南开，外屋有灶，里屋北、西、南3面有炕。 香饽饽
满族重视礼节。过去，平时见长辈行“打千”礼，男子曲右膝，右手沿膝下垂；妇女双手扶膝下蹲。平辈亲友相见，不分男女行抱腰接面大礼。满族以西为上，室内西炕不得随便坐人和堆放杂物。最主要的禁忌是不打狗、杀狗，不吃狗肉，不用狗皮制品；忌讳戴狗皮帽或狗皮套袖的客人。据说主是因为狗在满族先人的长期渔猎生活中起到了帮手作用，人们不忍食其肉、用其皮，于是形成这个习俗。 清代以来的300多年间，满、汉长期杂居共处，满族已在语言、服饰、习俗等方面与汉族无差异；居于关外各地的满族人民，只是在满族聚居的偏僻乡村中，仍有一部分满族居民使用满语，保持满族的一些习俗。同时，从汉族习俗（包括汉语词汇）中也可找出一些满族习俗的成份。满族是一个既善于学习又善于创造的民族，为发扬祖国文化作出了贡献。
编辑本段满族的禁忌
生活禁忌
满族居住的西屋有蔓字炕，因西墙上有神龛，为尊重祖宗，在西炕上不准放空盘和空簸箕，因为祭祀时方盘装肉、簸箕装黄米面和炒黄豆面，空放是对神大不敬。同时，西炕也不准家人和客人坐。 满族忌服狗皮，忌食狗肉[5]。这是满族（女真）非常重要的习俗，对此有三种说法：一是义犬救罕王说，二是源于满族先人的风俗说，三是图腾崇拜说。
祭祀中的禁忌
满族在院内东南树索罗杆，不得污秽，不许在神杆下拴马和喂家禽。祭祀前要进行斋戒，包括沐浴更衣，不能喝醉酒，不得食肉动荤，不参加吊丧，不到有病人家问病，不得淫邪玩乐，总之一切不吉利肮脏的事都不得参与。祭祀日子还有十二禁忌：一忌意不诚笃，一忌仪度错乱，一忌器物不洁，一忌生气口角，一忌衣冠不整，一忌闲谈外事，一忌喜笑无度，一忌长幼无序，一忌投犬顿器，一忌刀勺声响，一忌内祭未毕，不洁出屋，一忌外祭未毕，不洁入屋。沈阳满族在祭祀中还祭“神马”，满语称“他合马”。“神马”拉车，不许女人坐。“神马”死了，要埋葬，不许吃肉。“神马”又称“祖马”，享受很高的礼遇。
满族历史上的八大姓是佟佳氏、瓜尔佳氏、马佳氏、索绰络氏、祁佳氏、富察氏、那拉氏、钮祜禄氏。现代满族的姓氏冠以汉字姓为：佟、关、马、索、齐、富、那、郎。
印第安人的服饰特点是什么？
印第安人的服饰特点是羽毛和头饰鹰羽冠。
居住在大草原地区的印第安人制衣材料主要是野牛皮。妇女们把做衣服的野牛皮加工成熟皮，用圆石子将皮揉软，再用骨头锥子和野牛腱制成的线把鞣皮缝合起来。
男子的服装最初是一个鞣皮小围裙、一件直系腰间的长绑腿套和一件野牛皮斗篷或披肩，妇女们的服装主要是披肩，装饰和男子不同，饰有各种刺绣、小玻璃珠穿成的彩花。
不论男女都留长发，男子在头顶留一束长发，其他均剃掉，那一束长发或披散着，或编上盘在头顶结成一束，妇女们则将长发编成辫子。
头饰鹰羽冠，是印第安人服饰的一大特色，印第安人把羽毛作为勇敢的象征、荣誉的标志，还经常插在帽子上，以向人炫耀。
在一些庄重场面，一些显要的人物都要戴上用鹰羽和貂皮制成的礼帽，妇女则用贝壳和骨头做成的各种耳环和项圈。
扩展资料：
印第安人原本是两万多年前从亚洲迁徙到美洲的一个古老民族，经过漫长的岁月，印第安人遍布于北美大陆，并在那里繁衍生息。
各民族的衣食住行风俗习惯是在特定的自然环境中及长期的历史发展过程中形成的，北美印第安人的衣食住行也不例外。
印第安人的住屋长30米，通称长屋。许多其他印第安人的住屋是圆形木头结构，屋顶用树皮覆盖。一些印第安人，像曼丹人，则居住在用泥被覆的棚屋里。
锥形帐篷是印第安人的另一种住屋，黑足印第安人就居住在这种帐篷中。在西班牙人把马群带到美洲之前，印第安人靠步行四处游动。
在马匹出现前，一些印第安人用狗拖曳支搭帐篷的杆子来携带东西。沿河湖而居的印第安人则用独木舟作为交通工具。
参考资料来源：百度百科—印第安人