前言：

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今天的行程是从科英布拉去杜罗河谷（Douro River），参观在那里的酒庄，观赏河谷自然风光。

自从进入葡萄牙之后，因为时差原因，也因为自我调整，我的作息时间变成了晚上10点左右睡觉，早上5点起来，处理工作，写作记录，一直到8点左右。有三个小时左右的时间，在睡醒后没有任何打扰自由支配，觉得头脑清醒，效率高了不少。以后争取保持这样的习惯，早睡早醒。现在写这些文字的时候，是早上5点半，在杜罗河边的一家宾馆里，外面天还黑着，但鸟鸣声已经在唤醒沉睡的黎明。

我和女儿都不太喜欢按部就班做事情，在旅游的时候，也不喜欢被牵着鼻子走。旅游最好的方式是自驾游，想去哪里就去哪里，想停在什么地方就停在什么地方。这一次来葡萄牙，因为时间紧，也因为一路还要处理工作，没有安排自驾，幸好一开始就和司机说好了，我们想去哪里，他都愿意配合。里斯本热情的司机Paulo，没有跟我们来，换了一个司机叫曼努埃尔（Manual），和Paulo相比，人更加文质彬彬、相对寡言少语，但态度很好，不急不躁，给人非常稳重的印象。有一次在山路上开车，前面有一辆小货车，开得很慢，他就跟着，也不着急，我说为什么不超车，他说，山路上，要确保我们安全，所以不超车。有他这么稳重的司机，在车里，除了看风景，我完全可以一路放心工作。

因为时间充裕，早餐后，我们决定先不去杜罗河谷，先去路过的两个小城看一看。第一个小城叫伊利亚武 （IIhavo）。这个小城，因为一家瓷器公司而闻名，这个瓷器公司叫Vista Alegre，创立于1824年，今年刚好是二百年的历史。上千年来，欧洲人一直用中国的瓷器，但一直不知道瓷器是如何做出来的，经过几个世纪的尝试之后，大概在十七世纪，德国的梅森，成为最先成功制造出精美瓷器的工厂。随后其他国家互相模仿，瓷器在欧洲遍地开花。今天欧洲生产的瓷器，反而比中国瓷器价钱高出不少。究其原因，一是欧洲的瓷器通常是家族企业，传承不断，精益求精。市场经济，必须做出最好的产品，才能确保销售。

西方人更讲究科学精神，不断琢磨科学方法，而不仅仅靠大师傅个人感觉，这样使得烧制方法得以更好的传承和保存。二是西方社会环境相对稳定，企业不会动不动就被破坏掉，尽管经历了第一、第二次世界大战，但企业制度和所有制方式并没有受到太多破坏，所有百年企业比比皆是，而且家族企业，代代相传，能够形成品牌。我们去看的Vista Alegre, 二百年历史，今天依然是葡萄牙最著名的瓷器品牌；后面我们去看的酒庄，三百多年的历史，今天生产的红酒依然畅销全世界。

提到瓷器，我们立刻就会想到景德镇。但景德镇不是一个品牌。作为瓷器的发源地，我们好像说不出来，景德镇哪一家的瓷器是世界著名品牌。今天，也很少听说有西方人到景德镇去大批购买瓷器了。这不能不说是一种遗憾。

小镇因为不是旅游城市，很安静，大部分人应该都出去工作了，只有几个老人在路上踽踽而行。小镇很漂亮，可能因为是葡萄牙瓷都，所以很多房子都贴上了彩色的瓷砖。葡萄牙人对于丰富多彩的生活，有一种天性上的追求，这从房子的颜色，都能够感觉出来。

Vista Alegre建了瓷器博物馆，里面展览了公司自己收藏了两百年的产品，两口被废弃的大窑，也作为展览的一部分展出。作为中国人，到国外来参观瓷器，感觉有点奇怪，但博物馆里的展品，确实精美绝伦，既体现了葡萄牙瓷器一路发展的历史，也体现了他们精益求精的精神。我们也参观了他们的工作室，美术工人正在瓷器上画各种图案。那些成品上精美的构图，那些栩栩如生的动物，就是他们一笔一划画出来的。

在博物馆边上，有一个教堂Capela Vista Alegre，教堂并不大，但却十分珍贵。教堂在1816年就被瓷器工厂的老板买了下来，作为公司的一个附属设施存在，得到了很好的保护。走进教堂，首先映入眼帘的就是贴满的青花瓷砖的图案。青花瓷的烧制技术，一定是来自于中国，但在葡萄牙被广泛应用，可能原因是澳门作为中间媒介，在传播青花瓷和瓷器制作中，起到了比较大的作用。教堂里的青花瓷，在十七世纪就贴上去了，所以不是瓷器公司烧制的。极有可能是，瓷器公司老板开始制作瓷器，灵感反而来自这些青花瓷。除了青花瓷，教堂里还有一个主教墓棺，也值得一看，上面的雕刻有古希腊遗风，非常生动。除此之外，墙上的壁画，也都是珍品。小教堂三百多年历史，一直保存不错，这要感谢瓷器公司持续的保护和维修。所以，经济基础决定上层建筑，没有钱，上帝也保护不了自己。

离开博物馆，我们一路向西，往大西洋走去。这里没有山峦，一望无际都是海边的平地，是农业和渔业结合地带，人口相对密集，村庄连着村庄，河道纵横，所有的河道又通向大海。走到海边，沿大西洋一线，都是高高的沙丘，一看就是被大西洋的风浪堆积起来的，沙丘外面是浩瀚的大西洋，在沙丘和海水之间，是广阔平缓的沙滩，有不少人支着遮阳伞，在沙滩上休闲，也有一些人在海里冲浪。阳光明媚，洒遍天地，天地之间是人的惬意。

在沙丘的另一边，和一条河流相平行的狭长地带，出现了一个长条型的小镇，这个小镇的名字叫新海岸。导游告诉我，这个地方原来是荒地，就是沙丘和沙滩，但度假兴起后，有人在这里开始盖房子，于是房子连着房子，就变成了一个小镇。因为原来这里并没有小镇，新出现的，所以叫新海岸（Costa Nova）。镇上的房子都是私产，有些房子冬天就空着，到了夏天，全家再来度假。这让我想起了中国的南戴河，当初也是一片无穷无尽的沙滩荒地，但这几十年度假经济兴起，南戴河沿着沙滩，也到处都是房子了。我们开车从小镇经过，大部分房子建得小巧玲珑，错落有致连成一排一排，外表被装饰得五颜六色，特别符合度假气质，充满某种欢乐气氛。不少游人来这里参观，小镇中心广场，居然有点熙熙攘攘的味道。葡萄牙人并不是很富有，但这种安居乐业，自由放松的景象，真的让人很羡慕。

离开新海岸，我们前往阿威罗（Aveiro）。大家要记住这个名称不难，因为C罗的全名中有Aveiro这个字。C罗的全名是克里斯蒂亚诺·罗纳尔多·多斯·桑托斯·阿威罗（Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro），简称C罗。有人告诉我，讨好葡萄牙人并不难，只要说C罗是全世界最伟大的足球运动员就够，如果再补充一下，还可以说杜罗河的葡萄酒，是全世界最好喝的葡萄酒。

整个葡萄牙，划分成18个行政区，相当于中国的省，阿威罗是其中一个。所以阿威罗既是一个城市，也是这个区域的首府。这个城市成长在潟湖边上，祖祖辈辈靠打渔和晒盐为生。河道一直通到城市里，但这些河道，不是自然河道，是人工运河。当初挖运河，是为了让渔船能够进来，免得在大海上被风浪袭击。城里的房子，就在运河两岸建立起来。随着旅游业的发展，运河带来了意想不到的好处。当地老百姓，模仿威尼斯，在运河里放上两头翘的游船，让游客坐船游览，号称是葡萄牙的威尼斯。尽管和威尼斯相比，实在有点显得牵强附会，但依然有不少游客，坐船游览，为城市带来了生机。

因为是区域首府，城市建设得不错，在老城区外面，新城区也在迅速发展。我们在老城区转了转，找了一家餐馆吃午餐。餐馆名叫Adega Tipica Telheiro, 专门以烧烤为主，我们点了一盘烤鳗鱼，以为是像日本鳗鱼一样的烧烤，结果端上来，发现是几十条小鳗鱼，像蚯蚓一样扭曲在餐盘中，吓了我们一跳，也没敢怎么吃，吃了点薯条，就离开了。

对了，阿威罗的老火车站，值得一看。那外墙上贴的青花瓷图案，在阳光下，实在太好看了。

杜罗河（Rio Douro ）发源于西班牙东北部伊贝里卡山脉，一路向西，穿山越岭，流到了葡萄牙，在波尔图注入大西洋。河流全长770公里，在葡萄牙境内大概200公里，所有能够通航的河道，大概都在葡萄牙境内。所以可以说，是西班牙的水，养育了葡萄牙北部的生命。这有点像中国的澜沧江，流出国门，哺育了东南亚的文明。

杜罗河对于葡萄牙的重要性，怎么说都不过分。葡萄牙的立国，就来自于这一地区。当初摩尔人把西哥特人，一直赶到了这里的山区。西哥特人在这里积聚力量，开始反抗。喝着杜罗河的水，吃着河水浇灌出来的粮食，用了几百年的时间，终于把摩尔人赶出了家园。因为整个国家的起源就在这里，所以，立国的时候，就用河边的城市波尔图（Porto）来命名，国家叫了Portugal。

今天的杜罗河，除了旅游资源之外，最值得骄傲的就是两岸的葡萄酒。杜罗河河水清澈，水面平稳，在当初道路不畅的时候，航船成为最好的交通工具，使得山谷里面的物产，能够源源不断运向海边的波尔图，这既促进了城市的发展，也加强了贸易的交流。因此，最初的航海事业，葡萄牙是从波尔图开始的。从这里海上到法国和英国，要比从陆上方便很多。

葡萄牙北部，尤其沿着杜罗河，都是山地地带，但这里的山地，不是那种不适合人类居住的悬崖峭壁，而是缓坡型山地，非常适合植被生长，是那种山缓水清，土壤丰茂的坡地。这一地区雨水不是那么多，相对干旱，阳光充足，特别适合葡萄、果树和橄榄树的生长。所以，不知道从什么时候开始，这里开始普遍种上了葡萄，兼种橄榄树和其他果树，形成了轰轰烈烈的酿酒事业。河谷里最老的酒庄，至少可以追溯到几百年前了。

我们去参观的酒庄，处在山谷深处，在一个叫佩苏达雷瓜（Peso Da Regua）的小镇边上。酒庄叫法拉度酒庄（Quinta Do Vallado）, 成立于1716年，也是家族传承，中间几经转手，现在很大一部分股份还在家族手里。从酒庄规模看，打理人很有商业头脑，不仅自己种植了很多葡萄园，而且当收获季节来临，还收购周边老百姓种植的葡萄，放在一起统一加工，使用了现代化的设备，加上传统的工艺，保证了酒的质量。酒的价格从十几欧元到上百欧元不等，最贵的是提炼出来的干邑酒，要上千欧元一瓶。我们参观了酒庄的葡萄园，有十几年的老葡萄树，也有几年的新葡萄树，在山坡上蓬勃生长。在葡萄架子下，无数的金黄色雏菊花，迎风开放，漫山遍野。在路边上，他们种植了大量的迷迭香（rosemary），迷迭香发出的香气，会把侵犯葡萄的昆虫赶走。在更远的山坡上，不太适合种葡萄的地方，一排排的橄榄树，正在开放着细小的奶白色花朵。橄榄树的花朵有点像枣花，比枣花更加淡雅一点。到了秋天，摘采葡萄的同时，橄榄也到了收获的季节。丰收的季节，当红酒酿造完毕，人们开始庆祝，橄榄油配上面包和奶酪，再来一盘腌制过的橄榄，配上陈年的佳酿，是人们最欢愉的时光。人们欢声笑语，感觉上帝对于人间的恩赐，也感谢大自然无私的馈赠，更加感谢杜罗河谷，为这里的人们，提供了得天独厚的生存环境。其实这里的环境并不总是山清水秀，到了冬天，寒风肆虐，万物凋零，但只要熬过冬天，美好就会来临。

在地下酒窖里，他们还保存着十八世纪的橡木桶，一个橡木桶里，能够装5000升红酒。更加现代化的恒温酒窖里，放的是按照年份排列的橡木桶。葡萄酒在桶里，暗无天日，但正是在这样的环境中，那青涩的酒，开始慢慢变得成熟、圆润、醇厚，等到重见天日的时光，已经质变为美好醇香的佳酿，有的甚至成为无价之宝。人的生命也如斯，在幽暗的岁月里，通过沉淀和发酵，让自己变得更加成熟和醇厚，等到可以挥洒生命的时候，让自己更有价值。

在河谷的任何酒庄，只要你付一点费用，就可以品尝四到五种酒类。我们品尝了几种白葡萄酒、红酒，还有葡萄牙特有的波特酒（Port Wine）。波特酒是一种甜酒，在葡萄酒中加入一种类似白兰地的酒混合而成，酒精度比红酒高，非常甜腻，作为餐后酒饮用一点，会非常舒适。

一个地区，以某个产品为骄傲，通过传播互相叠加，最后就形成了区域品牌效应。中国的阳澄湖大闸蟹、五常大米、景德镇陶瓷，都是这样的存在。美国的纳帕谷葡萄酒和葡萄牙的杜罗河谷葡萄酒，也是这样的存在。人们到了这里，一定会到杜罗河谷看看，到酒庄品一下葡萄酒。这就不仅仅是卖酒了，而是发展成了以酒为核心的旅游业。沿河谷的几百家酒庄，每年都会接待大量的游客，旅游收入，构成了酒庄收入很大的一部分。而且，整个杜罗河谷，山峦起伏、屋舍俨然、河水环绕、梯田纵横，蓝天白云、植被青翠，几乎就是桃花源的现实版。来一下，人的心情会被清洗一遍。所以，游客来，不仅为了葡萄园和酒庄，也是为了这一片独特的自然美景。今天的杜罗河，已经不再用作物资运输，但江上的游船，悠悠地行驶在青山绿水间，在沿岸的各个小镇停靠，游客在小镇的石子路上散步，在百年的小酒馆，品尝当地的美酒，在船上度过一两周的美好时光，也是一种神仙般的生活。

顺便说一下，我们把Portugal翻译成葡萄牙，不是因为葡萄牙产葡萄酒，而是当时在澳门，用闽南话的发音，Portuguesa听起来很像葡萄，所以翻译成了葡萄牙，习惯使然，一直用到今天。

另外，还有一个小常识，塞在酒瓶上的软木，大部分来自葡萄牙。葡萄牙有全球最大的软木森林，我们导游还专门带我们去看了一下软木树。软木实际上是栓皮栎，也叫软木橡树（phellem/cork），不仅在西方有，中国春秋时代就有软木的记载。软木实际上是树皮，需要长二十年，才进行第一次剥皮，然后再用十年以上长出来新的树皮，继续剥。剥完皮的树，浑身呈现红色，似乎流血一样，但坚强不屈，坚决不死，过了二十年，又是一棵好树。

我们晚上住的宾馆，就在杜罗河边上，叫Octant Hotels Douro。从参观的酒庄到宾馆，需要一个多小时的汽车行程，我要求司机尽量沿着杜罗河谷前行。我们一路向西，迎着西斜的太阳，迎面扑来的都是青山绿水。这是我难得看到的美好道路，难怪葡萄牙人把这条路叫做浪漫之路。我们的右手边一直是若隐若现的杜罗河，左手边是绵延不绝的葡萄园。河两边的山坡上，绿树葱茏间，点缀着一栋栋红瓦白墙的建筑，像一朵朵花开放在山坡上。这里的每一户人家，都拥有一片葡萄园，世世代代依靠葡萄为生。每过一段距离，就会有一个小镇，要不在半山腰上，要不濒水而居。小镇古老而宁静，大部分房子都打理得很干净，屋前屋后种植鲜花和观赏植物。也有一两栋房子墙体斑驳，窗户破旧，一看就是被主人抛弃了。主人到哪里去了，我当然不知道。我只知道，房子就像人一样，需要温暖关爱，需要有家在里面，否则，房子也会自暴自弃。

宾馆坐落的位置真是太好了，濒临杜罗河边，眼前是宽阔的河面，碧波荡漾，两岸青山相对出，青山上是点点人家，远处河道拐弯处，是一个小镇，就在水边，和宾馆遥遥相对。我们坐在平台上，看太阳在河那边、山那边，一点点下降，当太阳被山全部遮住，晚霞开始飞上天空，把河流、山峦、村庄染成一片红色。水面上有一只水鸟在飞，完整的落霞与孤鹜齐飞的景象。霞光一点点变暗，天空在血红的底色上，出现了深邃的蓝色，一钩月亮西斜在天空，这是四月初二的月亮，居然已经如此明亮。我坐在微风里，静静看晚霞消失，月亮西沉，等待人间灯火的来临，一如有情人，等待爱情的回归。

阳光照在杜罗河上，整条河水都变得清澈明媚起来，那是一种山河宁静的美好，河面上静悄悄的，没有一艘航船经过。两岸的山峦，绿树森森，青翠连绵，半山腰的房舍，在蓝天下亲近又幽远。这是美丽的早晨，我在平台上看风景，自己也变成了风景的一部分。

昨天晚上入住的时候，服务员和我们说，可以在河上划皮艇（kayaking），这是我和女儿都喜欢的运动，昨天太晚了没法去玩，说好了今天早上早餐后玩一会。在杜罗河上划皮艇，本身就是一件让人兴奋，也值得纪念的事情。

早餐后，我们找到服务员，服务员给了我们两件救生衣，指了一下河边，告诉我们皮艇就在水边斜坡上，让我们自己去玩就行。服务员既不给我们讲任何注意事项，也不给我们示范如何下水，就忙自己的事情去了。葡萄牙人是经历过几百年大海风浪的人，可能觉得在河里玩，就是小菜一碟，安全上的事情，根本就不值得考虑。

我和女儿面面相觑了一下，觉得反正游泳水平不错，于是在没有任何人关照的情况下，开始自己折腾皮划艇。这么一条大河在眼前，近看波涛还不小，我们俩人把皮艇拖到水中，一前一后坐进去，好像就差点要翻了。

我们把皮艇划到了水中央，内心充满了挑战的快乐，一路奋力向前，目标是对面的一个小码头。河面大概有五百米宽，到了中流，河水往下游流动，码头要斜切过去，往上游走，只有不停地划动才行。我们费了九牛二虎之力，很多水溅进了船里，结果弄得我整个屁股都坐在水中，好不容易才靠上了小码头。我们上了小码头，把皮艇系在木桩上，沿着山坡爬上去，在半山腰看河流在脚下蜿蜒曲折流动，两岸森林青翠。随后，我们返回皮艇，划回对岸的宾馆。因为是顺流斜切过去，轻松了很多，上岸后，又把皮艇拖回到岸上，累出一身汗。因为运动了一番，心情十分舒畅。回到房间，赶紧把裤子拧干，然后又用吹风机吹了一会，重新穿上，坐车出发。

布拉加，也翻译成布拉格，特别容易和捷克的首都布拉格（Prague）混淆，如果你输入布拉格寻找相关信息，大部分出来的都是捷克首都布拉格的信息。

布拉加是一个古城，当初西哥特人对抗摩尔人的统治，这里是根据地，就像我们抗日战争的时候，延安是根据地一样。西哥特人和摩尔人持续几百年的对抗，不仅仅是两个不同民族之间的对抗，更加是宗教之间的对抗和较量，是天主教和伊斯兰教之间的你死我活。你来到布拉加，看到最多的就是天主教堂，一个连着一个。在葡萄牙，有一个说法：“在里斯本享乐，在波尔图工作，在布拉加祈祷。”

一个民族的稳定和发展，思想统一确实很重要。在古代，最重要的思想统一，就是宗教思想的统一。宗教思想的统一，跨越了民族之间的不同，使得不同民族的人，在统一的思想下，可以和平生活和居住在一起。思想不统一的人，即使是同一个民族，也会大打出手。即使是同一种宗教，不同教派之间，也常常会打得死去活来，比如伊斯兰教中什叶派和逊尼派之间，基督教的天主教和新教之间，曾经发生过无数次战争，无数人因此命丧黄泉。

世界三大宗教中，佛教是最宽容的，好像没有发生过什么大的争斗，大乘佛教和小乘佛教之间，是修炼方式的不同，但互相都能兼容，承认对方的合理性。基督教从狭隘走向宽容，经历了血与火的考验，除了旧教和新教之间长时间的战争外，宗教裁判所也把很多人用火烤成了焦炭。伊斯兰教一手举着可兰经，一手举着长剑，以旋风般的速度征服了大半个世界，然后以相对宽容的态度对待其他宗教，只要多交税，信徒就可以保留原来的信仰。但伊斯兰教在历史上迎来两大挑战，一是内部教派分裂，二是和基督教世界的斗争，这一斗争一直持续了上千年。后来，基督教世界通过资本主义的发展，走向了现代，完成了政教分离。世俗世界有了自己的一套规则，宗教信仰独立于政治经济之外，人们可以自由自在享受宗教自由，信不信都不再有人干涉。这个时候，伊斯兰教的教义和世俗化的现代社会之间，却一再发生尖锐的矛盾，有些国家政教合一的统治方式，似乎离现代世界越来越远，催生了更多的极端行为和恐怖活动，使得中东这一地区，到今天还是像火药桶一样，不得安宁。

中国从来都不是一个宗教色彩浓厚的国家，国家政权一直都是超越于宗教存在的。统治者不讲究信仰，只讲究什么思想有利于自己的长久统治。普通老百姓也不讲究信仰，只讲究到底什么神灵能够确保自己平安幸运，升官发财。统治者推进儒家文化，是儒家文化的一整套东西，能够帮助统治者维护统治秩序，老百姓学习儒家文化，只是因为科举考试，是个人唯一的上升通道。当然也有人真信了儒家学说，一心想要修身齐家治国平天下，一心对自己提出仁义礼智信、温良恭俭让的要求。但更多的人学习儒家学说，只是因为这是晋升的方便之门。儒家文化对于中华文明的浸染，最后反而是通过普通老百姓实现的。那些政府官员，为了让老百姓听话，天天和老百姓讲自己都不信的鬼话，老百姓互相之间，用儒家的礼仪来交往，礼尚往来，民间社会和邻里之间，互相帮衬，有了自己的一套秩序。这套人与人之间相处的秩序，直到几十年前改革开放之后，中国人群发生了大迁徙，才由更加现代的法律制度来取代。尽管也有人把儒家学说称为儒教，但本质上儒家学说更多的是政治学和伦理学，离开宗教很远。在中国，没有统一的宗教，老百姓几乎见到什么就拜什么，一切以实用为核心，到今天还在多神的时代。因为没有宗教上的极端性，所以在中国历史中，很少有因为宗教而起的战争。洪秀全的拜上帝教，就是一个笑话，背后的本质，和朱元璋的农民起义没有什么不同；只不过朱元璋是枭雄，而洪秀全是个目光短浅的落第秀才。

拉扯得太远，回到主题。从八世纪阿拉伯人入侵伊比利亚半岛，一直到1492年伊斯兰的最后一个王国格林纳达退回北非，伊斯兰教在半岛的统治，长达700多年。而西班牙和葡萄牙对于伊斯兰统治的反抗，也进行了七百多年。葡萄牙地区的反抗是最先开始的，而且在反抗的过程中，又和其他基督教世界的势力进行对抗，终于成为了一个独立的王国。

11世纪末，葡萄牙还属于卡斯蒂利亚王国的一部分，当时的卡斯蒂利亚国王在收复这片土地后，就作为女儿的嫁妆，送给了自己的女婿勃艮第的亨利，称为葡萄牙伯爵。亨利的儿子叫阿方索·恩里克斯，是个有雄心的人，宣告葡萄牙独立，并同时和南部穆斯林以及卡斯蒂利亚王国作战，终于在1139年取得独立，阿方索自封为葡萄牙国王。自此，葡萄牙成为一个独立王国。当然，当时的卡斯蒂利亚并不承认它的独立。直到1143年，在罗马教廷的调停下，卡斯蒂利亚才正式承认了葡萄牙的独立地位。在解决了和卡斯蒂利亚的问题后，阿方索全力与南部的穆斯林作战，1147年，顺利攻占了里斯本。到了1249年，阿方索的后代在经过了百年战斗后，终于打到了南部的阿尔加维，占领了今天葡萄牙的全部疆域。而所有这一切的开始，都是在布拉加周围。

布拉加作为一个堡垒，据说在公元前296年就由迦太基人建立了，后来罗马人占领了这个地方，改名为布拉卡拉奥古斯塔，是分封给当时的罗马将军布拉卡拉的一块领地。罗马帝国后，这里是哥特王国的一部分。716年，布拉加被摩尔人占领，直到11世纪，又被夺了回来。

到布拉加来，主要就是看教堂。在老城区，有很多教堂，最值得看的是布拉加大教堂（Se de Braga）。布拉加教区历史开始于公元3世纪，但阿拉伯人征服以后，教区被撤销。到了1071年，布拉加又回到了基督徒手中，开始兴建这个教堂。后来，布拉加教区升格为总教区，负责了大半个葡萄牙以及今天西班牙的利西亚地区的教务，于是教堂大幅度扩建，经历了二百年。今天的教堂，有大教堂和十个左右的小教堂组成。大教堂雄伟壮丽，小教堂私密幽深。

我们到达大教堂时，正有人在里面举办婚礼，很庄严肃穆的感觉，小提琴在奏响着婚礼进行曲。西方人很奇特，教堂是和上帝接触的地方，在教堂里常常放着很多棺材，活人和死人同在一起，婚礼和葬礼在同一个地方进行，生死界限，在上帝面前变得十分模糊。而且，我还发现一个现象，西方人在墓地周围，常常修建很多房子，住在里面的人根本不忌讳和墓地为邻，房价也并没有因此受很大影响。生死相依，对于西方人来说好像很平常。把死亡看得很平淡，可能活着的时候，就更加坦然一点。

我们在内部导游的带领下，参观了一些小教堂，基本都是主教的棺材放在里面。棺材都是石棺，上面雕刻着各种图案和人物，在这里一放就是几百年的时光。地下也埋着一些其他人，说是有钱人出钱了，就能够埋在教堂里，而普通老百姓只能进露天的墓园。其中的一个小教堂，居然放了一个主教的木乃伊，上面用玻璃盖着，进去能够看得清清楚楚，不知道为什么要这样展览，导游也没有说清楚，看着有点恐怖，赶紧就从里面出来了。

就教堂而言，城里的大教堂是历史的厚重，但真正值得去看的，是城市边上，山上的两座教堂，一座是山上仁慈耶稣朝圣所（Bom Jesus do Monte）。它位于山坡上，俯瞰布拉加城。这座教堂有600多年的历史，如果你从远处看，教堂雄踞在半山腰，在满山绿树中特别突出，确实很有气势。但令人印象深刻的不是教堂的雄伟，而是从山脚到教堂，修建了非常美观的、带有喷泉的、令人叹为观止的阶梯，让信徒步步高升，接近上帝，给人不断登上圣山的感觉，据说有信徒会用膝盖一路跪上去。这条路也叫苦路，是所有游客的打卡中心。我们是坐着钢索轨道车上山的，为了走这条苦路，又徒步走到山脚，再从苦路上一路攀爬，在大太阳下，大汗淋漓地走到了教堂面前。碰巧的是，这个教堂也在举行婚礼，教堂顶端的大钟，长时间奏出了雄浑的音乐，和周围的山峦共鸣，长久回响在空中，让人产生一种不悲不喜的颤栗。从教堂前的广场放眼远望，布拉加城尽收眼底，是一种上帝俯瞰人间的视角。

另一教堂，也在不远处的山顶，叫萨梅罗朝圣所（Santuário de Nossa Senhora do Sameiro）。这个教堂不算旧，是十九世纪才建造的，风格比较清新自然，带有新古典主义色彩。我们去的时候不开门，没有看到里面的景象，但朝圣所雄踞山顶，对于山脚的布拉加，也是居高临下，一览无余。另外，上山的几百个台阶，尽管没有仁慈耶稣朝圣所的美观，也很有气势。据说，每年6月的第一个星期日和8月的最后一个星期日，大量的朝圣者会蜂拥而至。我们到达的时候，巨大的广场上没有几个游人，有点冷冷清清的感觉。

从布拉加离开，我们的司机主动提出来，想带我们到他父亲出生的村庄看一看，他自己小时候也经常回到那个村庄。村庄离开布拉加不远，叫佩德拉尔瓦（Pedralva），说是村庄，有点像个小镇，不过房子比较分散，家家户户都占有一块比较大的土地，人家与人家之间，有可以开车的道路相连，不少都是结实的石子路。葡萄牙人对于用石头铺路有执念，大城市、小城市、乡镇都是用石头铺路，结实，好看，就是汽车开上去，有点颠簸。

司机带我们去他父亲曾经住过的房子，也是他爷爷的祖产。后来爷爷去世，分给了他爸爸的姐姐，也就是他的姑姑。结果姑姑和丈夫离婚，房子就到了那个丈夫手里。我们去敲门，鸡飞狗叫，但就是没有人来开门，没人在家。院子很大，绕围墙转一圈好几百米。葡萄牙的房子和土地，基本都是私产，代代相传，相关部门对于私有财产的保护很好。一家不成，我们又开车去找另外一家，他父亲的堂兄家，结果也是敲门不应，没人在家。几条老狗在阳光下的街上，慢悠悠走来走去，也不理睬我们。我们只能开车离开，到村里的教堂去看了看。教堂前面是个小学，十几个孩子在小操场玩耍，我照了两张照片，结果老师走过来询问情况，要求我删除照片，我说明情况，并把照片删除，免得引起不快。教堂后面就是村上的墓地，墓碑林立，估计已经埋了上千人。司机的爷爷奶奶也埋在里面，我们在墓园转了转，大部分墓地都打理得很干净，阳光下很明媚，呈现出一种安宁，而不是阴森恐怖。

傍晚时分，我们到达吉马朗伊什（Guimaraes），这个小城不大，在十二世纪葡萄牙立国的时候，曾经是葡萄牙的第一个首都。我们入住了Pousada Mosteiro de Guimaraes酒店。这个酒店在山坡上，能够俯瞰小城，原来是一个修道院，边上还有个大教堂，据说最初的建筑在古罗马期间就有，后来12世纪重建，成为葡萄牙开国国王夫人的修道之所。到了16世纪，几经转折成为一个修道院。1951年，一场大火几乎把修道院全部毁灭。后来葡萄牙官方获得了这个地方，开始修复重建，交给宾馆运营，就成了今天的酒店。住在修道院宾馆里面，看着雄伟的教堂，漫步在古老的花园，住在可能修士住过的房间，是一种穿越时空的体验，前世今生，谁是谁非，千古岁月，大道无言。

未完待续

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